10 377 Постов

Проекты домов с мансардой: бесплатно чертежи и фото

Дома с мансардой – это воплощение комфортной и приятной загородной жизни. Такие коттеджи допускают большую свободу в выборе материалов, дизайна и планировки дома. В этой статье вы найдете необходимые рекомендации, а также проекты домов с мансардой, бесплатные чертежи и фото.

Одна из самых главных особенностей дома с мансардой – хорошая теплоизоляция. так как верхняя часть конструкции подвержена перепаду температур. Не менее важно позаботиться и о гидроизоляции помещения. Подбирайте для мансардного этажа легкие материалы. Это касается и кровли. и внутренней отделки, и даже мебели. Не стоит перегружать фундамент и стены из-за возможного появления трещин.

Небольшую площадь мансарды лучше всего сформировать цельным пространством, но при необходимости создания внутренних перегородок стоит отдать предпочтение гипсокартону. Этот материал не нанесет дополнительной нагрузки на основание дома.

Еще один важный момент – окна. Их монтаж на наклонной поверхности потребует немало затрат, однако результат стоит того.

У домов с мансардой появляется все больше поклонников благодаря следующим преимуществам :

  • экономия на строительно-монтажных работах;
  • правильное использование чердачного этажа увеличивает функциональную площадь дома в два раза;
  • простота в обеспечении мансарды коммуникациями. Достаточно провести их с нижнего этажа;
  • снижение потери тепла через крышу;
  • при строительстве мансарды нет необходимости выселения жильцов из дома, они могут оставаться на первом этаже до окончания работ;
  • возможность обустройства в доме помещения нежилого типа: бильярдная, мастерская и т.д.;
  • простор для фантазии. Необычное пространство мансарды позволяет проявить творческий подход к дизайну помещения.

Но при этом у домов такого типа имеются и недостатки :

  • несоблюдение обязательных правил технологии строительства и необдуманный подбор материалов повлечет за собой потерю тепла, конденсацию влаги и промерзание.
  • немалая стоимость мансардных окон (больше в 1,5-2 раза обычных), складывающаяся из специфики профиля и стоимости монтажных работ;
  • снежной зимой возможно нарушение естественного освещения мансарды.

Создавая проект дома с мансардой, необходимо учитывать особенности данной постройки. При соблюдении следующих правил вы получите красивый и надежный прочный дом.

  1. Расчет дополнительной нагрузки. Нельзя произвольно пристроить мансарду к одноэтажному дому, так как это повлечет за собой трещины с последующим разрушением основания. Если вы решили достроить мансарду на уже существующие стены, позаботьтесь об их укреплении.
  2. Расчет высоты мансарды. Минимальное значение высоты от пола до потолка 2,5 м.
  3. Правильная конструкция крыши. При ее проектировании следует учесть, что двускатная конструкция добавит лишь 67% площади основания дома. Так называемая «ломаная» крыша прибавит примерно 90% от площади первого этажа. А вот подъем крыши на 1,5 м может увеличить площадь на 100%.
  4. Предусмотрите связь коммуникаций между основой и мансардой;
  5. Продумайте планировку лестницы. места для внутренних перегородок и окон;
  6. Очень важно соблюсти противопожарные требования. план эвакуации с мансарды.

В одноэтажных домах мансарда чаще всего выступает в качестве мастерской или кабинета. Нередко на этом уровне располагают спальню, что обусловлено комфортным расположением в помещении с невысокими потолками, а также дополнительной изоляцией и прекрасным видом на звездное небо из окон. Мы подобрали 10 лучших проектов домов с мансардой, ниже представлены бесплатные чертежи и фото, а также их описание.

Готовые проекты домов с мансардой 8 на 10

Проект №1. Проект этого дома предусматривает функциональное помещение на мансардном уровне, в котором размещена спальня, санузел и две дополнительные комнаты, которые по своему усмотрению можно обустроить под гостиные или детские. Уютный каркасный дом предполагает выполнение из кирпича и керамзитобетона. Большие окна делают внутреннее пространство дома хорошо освещенным. Здание полностью соответствует всем требованиям жилого дома.

Проект №2. Уютный коттедж в эко стиле с большой столовой-гостиной на первом этаже. Проект позволяет разместить на мансарде три комнаты, санузел и небольшой холл, а также выход на балкон. Предусмотрен удобный широкий лестничный узел. На первом этаже располагается также второй выход на веранду. Такой дом прекрасно подойдет большой семье для комфортного загородного отдыха.

Проекты домов с мансардой 9 на 9

Проект №3. Небольшой и в то же время функциональный одноэтажный дом с гостиной-столовой и кабинетом на первом этаже. Пространство мансарды занимает три смежные комнаты и санузел. В простую форму здания вносят разнообразие эркер в гостиной и мансардное окно с плоской кровлей. Дом отлично подойдет как для отдыха, так и для работы.

Проект №4. Компактный дом в деревенском стиле. На первом этаже расположены гостиная с обеденной зоной, кухня и туалет. На мансарду можно подняться по удобной широкой лестнице. Здесь предусмотрены три спальни и ванная комната.

Проект №5. Функциональный одноэтажный дом с мансардой подходит для большой семьи. Проект предусматривает просторную столовую, кабинет, санузел и кухню на первом этаже, а также три смежные комнаты и ванную на мансардном уровне. Форму дома дополняет эркер на первом этаже в гостиной-столовой и выход на балкон, а также окно с еще одним дополнительным балконом и двускатной крышей.

Проекты домов с мансардой 9 на 10

Проект №6. Бюджетный проект дома с мансардой отлично подойдет для жизни и отдыха. На первом этаже расположена большая вместительная гостиная (48,6 м2), которая может одновременно выступать и в роли столовой. На мансарде – три спальни, санузел и просторный балкон.

Проект №7. Простой одноэтажный дом с функциональной планировкой предназначен для семьи из пяти человек. Простая форма дополняется эркером и балконом. Вход через прихожую ведет в холл, где расположены лестница на мансарду и двери во все помещения первого этажа: гостиная, санузел, кухня и детская. На мансардном уровне – три спальни, просторная ванная комната, а также две гардеробные, одна из которых примыкает к большой спальне.

Проект №8. Выбрав проект дома с мансардой и гаражом, вы сэкономите деньги на строительных работах за счет совмещения капитальных стен. Кроме того, решение «два в одном» снижает затраты на отопление гаража благодаря теплым стенам дома. И к тому же нет необходимости выходить на улицу в плохую погоду, чтобы попасть в гараж, — основная часть дома соединена с гаражом через кладовую. Большие окна делают дом светлым, а две небольшие террасы поспособствуют приятному отдыху на воздухе.

Проект №9. Проект этого уютного дома предусматривает монтаж дома-близнеца в зеркальном дизайне. Отличительной чертой этой простой постройки является крыша гаража, которая проходит над входной террасой и поддерживается тремя деревянными балками. Внешняя отделка дома выделяется деревянным обрамлением классических оконных проемов. На первом этаже расположены гостиная, кухня, совмещенная со столовой, и санузел, мансардный уровень занимают две спальни и ванная.

Гараж напрямую связан с домом при помощи складной лестницы, которая экономит пространство для хранения инструментов и прочих необходимых вещей.

Двухэтажные дома с мансардой имеют презентабельный внешний вид. Такие дома предназначены для комфортного загородного или дачного отдыха. Как правило, планировка двухэтажного дома с мансардой предусматривает расположение комнат общего пользования на первом уровне (это могут быть гостиная, столовая, кухня), а личные апартаменты – на втором этаже (спальни хозяев, ванная комната, детские). Выбирая материалы, можно остановиться на бетоне, кирпиче или дереве. Возможны комбинированные варианты, где один этаж выполнен из бруса, а другой – из кирпича. Ниже представлен проект №10. заключительный в нашей подборке.

Папа мастер! > Строительство > Плоская кровля: преимущества, недостатки, эффективные способы отвода влаги с поверхности

Плоская кровля: преимущества, недостатки, эффективные способы отвода влаги с поверхности

Кровля считается одним из важнейших конструктивных элементов строения. От того, насколько качественно и правильно она выполнена, зависит не только его надежность, но и срок эксплуатации, а также микроклимат внутри помещений. Вариантов устройства кровли несколько. Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Особой популярностью пользуются плоские крыши. Какие важные технические особенности им свойственны? В чем проявляются основные достоинства и недостатки данных видов кровли? Какими дополнительными элементами они в обязательном порядке должны комплектоваться, чтобы полноценно выполнять свои функции? Об этом — более подробно.

Плоская кровля: важные конструкционные особенности

В сравнении с другими вариантами устройства крыш плоская кровля представляет собой незамысловатую конструкцию с углом наклона не более восьми градусов. Ее основа — несущая плита, поверх которой настилаются гидро-, паро- и теплоизоляционный слои, а также подходящее кровельное покрытие.

Чаще всего рассматриваемый вид крыши приемлем для торговых павильонов, жилых домов. террас, гаражей, других промышленных и гражданских объектов. Его важная преимущественная особенность – способность существенно увеличивать доступную для использования площадь.

Достоинства и недостатки рассматриваемой кровли

К основным достоинствам плоских крыш относят:

  1. простоту и скорость монтажа. Для устройства рассматриваемого варианта кровли не понадобятся брус, доски и другие пиломатериалы. Кровельный пирог настилается не на обрешетку, а на бетонные плиты. В процессе монтажных работ на плоских поверхностях исключается необходимость использования страховки, за счет этого значительно сокращаются временные затраты на выполнение работы;
  2. надежность и выносливость. Дома с плоской крышей имеют длительный срок эксплуатации, они не требуют затратного ежегодного обслуживания. Если принять во внимание все требования в ходе строительных работ, правильно установить воронки для плоской кровли и другие дополнительные элементы водостока, то можно раз и навсегда решить проблему, связанную с неэффективным отводом накапливаемой воды с поверхности;
  3. оригинальный дизайн. Рассматриваемый вариант кровли придает строению эксклюзивный и современный вид;
  4. существенные экономические выгоды. На устройство плоской крыши уйдет намного меньше материалов, кроме того они менее затратные с точки зрения расходов на проектирование;
  5. возможность выполнять помимо своих основных функций ряд дополнительных. На рассматриваемых крышах можно устроить сад, сауну, террасу, спортивную площадку;
  6. высокие теплоизоляционные свойства.

К основному недостатку плоской кровли можно отнести скопление на ее поверхности влаги, снега и других атмосферных осадков, как результат – возможные протекания. Как решить данную проблему? Попробуем разобраться.

Воронки для плоской кровли как эффективный способ борьбы с водными накоплениями

В большинстве случаев основной причиной отказа от устройства плоской крыши является их склонность к протеканиям из-за накапливания на поверхности воды или снега. При разумном подходе этот недостаток легко устраняется. Каким образом? Путем установки воронок для плоской кровли. Они надежно и герметично соединяют водоприемник с водоизолирующим настилом кровли, обеспечивая своевременный и эффективный отток влаги. Вероятность протеканий плоской крыши, оборудованной данными комплектующими элементами водостока, минимальна.

Требования, предъявляемые к воронкам

Воронки, комплектующие плоские крыши, должны отвечать следующим требованиям:

  • быть совместимыми с покрытием, используемым для устройства кровли;
  • отличаться легкостью и скоростью установки;
  • не подвергаться коррозии;
  • требовать минимального ухода;
  • иметь широкий выбор типоразмеров.

Не менее важно произвести правильно монтаж данных комплектующих элементов. Любая ошибка, допущенная в ходе работы, может повлечь за собой более серьезные проблемы.

Следует отметить, что плоская крыша более практична и функциональна в сравнении с другими видами. Если ее правильно смонтировать, приняв во внимание все важные строительные предписания, а также устроить качественный водоотвод, тогда проблем в ходе ее эксплуатации не возникнет, а расходные статьи на строительство здания будут сведены к минимуму.

Интересное на сайте

Рассматриваемый вариант кровли наиболее предпочтителен для возведения в широтах, отличающихся частыми и обильными осадками, а также резкими и сильными порывами ветра. Ее конструкция предполагает легкое …далее. »

  • Научно-технический прогресс с нанотехнологиями проникает во все сферы медицины, биомеханики, косметологии, электроники, телекоммуникаций, производства. Не минул он и строительной отрасли. Не так давно в строительстве …далее. »

  • Высокая популярность данного варианта возведения кровли обусловлена более простой конструкцией по сравнению с прочими видами. Особенно важен данный фактор для начинающих строителей, а также для …далее. »

  • Известен данный вариант под названием «голландская кровля», что объясняется его очень широкой распространенностью в Нидерландах. Его основной отличительной особенностью является наличие укороченных вальм и трапециевидного …далее. »

  • Многощипцовая крыша — оригинальное произведение строительной отрасли. Она придает дому особенный дизайн и архитектурный антураж. И хотя такая кровля — сложная конструкция, требующая точных инженерных …далее. »

  • Как построить крышу?

    Многих владельцев частных домов интересует, как построить плоскую крышу своими руками. Строительство крыш домов – это сложный и трудоемкий процесс, который имеет первостепенное значение, несмотря на то, что возведение крыши является заключительным этапом. Ниже представлен процесс строительстве на примере реального дома площадью 40 квадратных метров и размерами 8 метров в длину и 5 в ширину.

    Основные виды крыш.

    Плоская крыша в общем виде будет двускатной. Опорой конструкции станут служить деревянные брусы, обитые досками по всему периметру. В качестве кровли будет использован обычный оргалит и шифер.

    Требуемые материалы

    В качестве несущих балок будут использованы брусы из дерева, квадратной формы. Их толщина должна составлять от 150 до 200 миллиметров. Общая длина брусьев – не менее 25 метров.

    Для поперечных перекрытий должны использоваться обработанные доски прямоугольной формы. В поперечном сечении доски длина около 150 миллиметров, ширина – 20-30 миллиметров. Всего должно быть 16 таких досок двухметровой длины.

    Конек крыши представляет собой прямоугольный уголок, составленный из шалевок, сечение которых имеет размеры 150 на 20 миллиметров. Длина каждой шалевки должна превышать длину дома на 40 сантиметров с каждый стороны.

    Также потребуются большие листы шифера для строительства кровли. В зависимости от размеров листа может понадобиться от 50 до 100 листов шифера. Кроме этого потребуется несколько рулонов оргалита для возведения кровли.

    Способ крепления всей конструкции гвоздевой, поэтом потребуется порядка двух килограммов шиферных гвоздей, а также несколько килограммов гвоздей по 100 и 150 миллиметров.

    После подготовки всех материалов можно приступить к следующему этапу – строительству несущей конструкции.

    Строительство несущей конструкции крыши домов

    Для плоской кровли обязательно необходимо устанавливать гидроизоляцию, чтобы сократить попадание влаги в помещение.

    Несущая конструкция будет представлять собой четыре ряда балок, расположенных на одинаковом расстоянии для каждого ската крыши, соединенных между собой, образуя тем самым равнобедренные прямоугольные треугольники. Для установки необходимо отрезать 12 балок трехметровой длины. Спилы на краях нужно сделать под углом 45 градусов для полного соединения. После выполнения всех необходимых замеров можно выполнять установку.

    На расстоянии 200 миллиметров от края стены устанавливается первый брус. Аналогично с другой стороны на таком же расстоянии к нему крепится второй. Уровнем замеряются все возможные отклонения деталей, и идет их корректировка. С помощью гвоздей опоры прибиваются к несущим балками дома, затем они же сбиваются вверху. Далее с помощью брусьев меньшего размера к данной конструкции прибиваются опоры под углом 45 градусов для дополнительной фиксации несущих балок. Таких брусьев должно быть от двух и более для каждой опоры.

    Аналогичным образом устанавливаются остальные три конструкции из брусьев. После проверки всех отклонений с помощью уровня можно приступить к следующему этапу строительства – установке перекрытий.

    Установка перекрытий

    Следующий этап наиболее простой. Он не требует каких-либо усилий, выполняется легко своими руками. Первое, что нужно сделать, это замерить расстояние между несущими брусьями крыши. После этого следует обрезать доску. Однако следует учесть, что доску необходимо отрезать с запасом 200 миллиметров. Далее в каждом отсеке прибиваются доски параллельно друг другу на расстоянии 300-400 миллиметров. Причем следует сделать выступы за брусья по 100 миллиметров. Доски прибиваются 100 миллиметровыми гвоздями к деревянным балкам. С обратной стороны их следует загибать, чтобы полностью укрепить всю конструкцию.

    Основная часть крыши готова. Далее следует приступить к монтажу кровли.

    Монтаж кровли своими руками

    Схема укладки плоской кровли

    Мы остановимся на одном из самых дешевых видов покрытия – кровля домов из шифера.

    Сначала по всему периметру стелется оргалит в один или два слоя по желанию. Важно сделать его внахлест, слой за слоем, чтобы полностью исключить протекание влаги.

    Следующий этап – покрытие своими руками крыши шифером. Лучше всего подойдет для этого волнообразный шифер. Стелить следует также внахлест. По вертикали он должен составлять 150-200 миллиметров, а по горизонтали не менее двух волн. Шифер прибивается к балкам или поперечным доскам шиферными гвоздями. Чтобы не повредить лист шифера. после всех замеров отверстия делаются небольшим сверлом заранее. Один лист нужно крепить не менее чем 6-ю гвоздями. С обратной стороны гвозди также следует загнуть. Строительство кровли дома завершено.

    Установка конька своими руками

    Основным назначением конька крыши домов является защита от попадания влаги. Конек будет изготавливаться в несколько слоев своими руками. Для начала по всей длине верхней части крыши следует прибить резиновый уплотнитель, который собственно и будет защищать крышу от влаги. Конек из досок следует сделать заранее. При этом следует учесть угол между скатами крыши. Конек прибивается гвоздями к верхней балке с частотой, которой достаточно для выдерживания сильных порывов ветра.

    Особенность получившейся крыши – это простота ее изготовления, то есть практически каждый человек, не вникая в тонкости строительства, может сделать подобную крышу своими руками.

    Выше представлен только один из способов изготовления крыши своими руками. Безусловно, существует и масса других вариантов, которые меняются в зависимости от типа крыши (односкатная двускатная), типа перекрытий (деревянные, бетонные, металлические и другие), типа кровли (кровля из шифера, черепицы), способа крепления конструкции и многого другого.

    Поделитесь полезной статьей:

    Кровля из профнастила своими руками

    Профилированный лист последние годы все чаще применяется в индивидуальном строительстве. Поэтому перед новичками время от времени встает вопрос, как покрыть крышу профнастилом? Можно ли это сделать своими руками?

    Профнастил имеет отличные эстетические характеристики, а так же он долговечен и надежен.

    По сравнению с другими видами кровли, профнастил имеет более высокую жесткость, обладает лучшими эстетическими характеристиками, он надежен и долговечен. Профлистом можно накрыть кровлю коттеджа и гаража, домика на даче и промышленного склада, при этом, она может быть различной формы и площади. А главное, материал прост в укладке, и даже начинающему строителю по силам разобраться, как правильно покрыть крышу профнастилом своими руками.

    Профнастил представляет собой профилированные в виде трапеции или волны листы холоднокатаной стали. Чтобы придать профлисту более высокие физико-химические свойства, в том числе сопротивление к коррозии, на него наносят внешнее покрытие из цинка, алюминия с кремнием, полиэстера или ПВХ различных цветов.

    Основное отличие профлиста от аналогичных материалов. формованный профиль, в зависимости от конфигурации и высоты которого выделяются различные виды профнастила. Условно материал можно разбить, в зависимости от области применения, которая определяет его технологические характеристики, на три основные группы.

    Стеновой или заборный профнастил (марка С) характеризуется небольшой высотой профиля и толщиной металлического листа. Он используется в местах, не подверженных значительным нагрузкам: стеновые перегородки, временные заборы, невысокие ограждения и т.д.

    Следующий вид профлиста. кровельный (марка СН). Он отличается увеличенной прочностью, высотой профиля от 20 мм и выше, для дополнительной прочности предусмотрены ребра жесткости. Данный вид материала используется для сооружения кровельных покрытий, павильонов, ангаров, ограждений и навесов.

    Третий вид профнастила – несущий (марка Н) – материал повышенной прочности и жесткости. Выполнен из самой толстой стали, а высота профиля такого профнастила от 44 мм и выше. Он применяется в местах предполагаемой постоянной значительной нагрузки, например, для изготовления перекрытий.

    Перед тем как крыть крышу профнастилом своими руками, необходимо определиться с требуемым видом материала. Для укладки кровли лучше всего подойдут марки Н или СН с высотой профиля от 35 мм.

    Как правильно крыть крышу профнастилом: технология укладки материала

    Полотно профлиста очень хорошо гнется и режется, поэтому ему легко придать нужную форму.

    Обустройство своими руками крыши из профлиста можно производить круглый год обычным слесарным инструментом. Полотна материала легко режутся и гнутся под нужный размер и форму, практически не оставляя отходов. Кровля из оцинкованного профнастила может считаться самым экономным и долговечным вариантом укладки крыши своими руками .

    До того как покрыть крышу профнастилом, необходимо выполнить надежную гидроизоляцию. На стропильную конструкцию накладывается специальная гидроизоляционная мембрана или пленка. При монтаже утепленной кровли на гидроизоляцию нужно уложить слой утеплителя, затем накрыть его пароизоляционным слоем. При выполнении холодной кровли остается вентилируемое пространство.

    Приступая к укладке профлиста своими руками, следует учесть несколько особенностей.

    Монтаж обрешетки

    Укладка листов производится сверху внихз.

    Угол наклона кровли и марка профнастила определяют плотность обрешетки, чем больше угол наклона крыши и высота профиля, тем больше допускается ее шаг. Выполнив обрешетку, кроем крышу профнастилом, соблюдая основные принципы монтажа:

    1. Укладка профлиста производится снизу-вверх от торца кровли.
    2. Каждый следующий лист укладывается внахлест.
    3. Чтобы осуществить монтаж ровными рядами, его следует выполнять параллельно свесу кровли.
    4. Лист профнастила крепят к обрешетке кровельными саморезами, снабженными полимерной уплотнительной шайбой.

    Кровля плоской крыши своими руками

    Если угол наклона крыши менее 12 градусов (например, крыша гаража или сарая на даче) монтаж профлиста предусматривает перекрытие листов не менее, чем на две волны. Кроме того, лучше выполнить дополнительную герметизацию горизонтальных и вертикальных стыков силиконовым или битумным герметиком.

    Как покрыть профнастилом скатную крышу

    Чтобы покрыть гофрой скатную крышу, монтаж начинают с нижнего угла ската и выступом за линию карниза 200 – 300 мм. Листы привинчивают по карнизу внизу каждой волны, каждый последующий лист накрывает предыдущий. Если угол наклона кровли от 12 до 15 градусов листы необходимо перекрыть не менее чем на 200 мм; угол наклона от 15 до 30 градусов — 150 – 200 мм; при уклоне более 30 градусов, перекрытие 100 – 150 мм.

    Крепление листов выполняется по следующей схеме. На торцах кровли саморезы крепятся к крайней рейке обрешетки, шаг крепления 50 сантиметров. По коньковой части – через одну гофру в ее нижнюю часть, так же по свесу. В середине листы прикрепляются к рейкам обрешетки с одной стороны. Чтобы оформить боковые стороны и конек, выпускаются фасонные листы профнастила.

    При реконструкции зданий с заменой старого кровельного материала может возникнуть вопрос, как крыть крышу профнастилом по старой кровле, и нужна ли переделка обрешетки? В некоторых случаях старое кровельное покрытие лучше не снимать (например, мягкая кровля), и перекрыть профлистом по существующим конструкциям обрешетки и стропильной системы. Листы профнастила имеют относительно малый вес и не увеличат нагрузку на крышу.

    Чтобы кровля из профнастила. выполненная своими руками, прослужила много лет, срезы и точки вкручивания саморезов рекомендуется обрабатывать специальными средствами для предотвращения коррозии.

    На сегодняшний день кровля из профлиста – это один из самых популярных вариантов строительства крыши своими руками.

    Поделитесь полезной статьей:

    Как покрыть крышу рубероидом. Характеристика кровельного материала. Маркировка. Особенности укладки

    Не все знают, что уложить рубероид на крышу не так уж и просто, и тем более справиться с этой задачей самостоятельно. Как минимум нужна еще пара опытных рук. Но не всегда есть возможность оплатить труд привлеченного работника.

    Если Вы тоже оказались в такой ситуации, то наша статья придется как нельзя кстати: в ней мы расскажем о том, как покрыть крышу рубероидом + полезные советы.

    Характеристика кровельного материала – рубероида

    Рубероидное кровельное покрытие

    Очень часто рубероид называют «кровельным картоном». И действительно рубероид достаточно мягкий и гибкий материал, его используют не только для кровельных работ, но и для гидроизоляции фундамента.

    В сравнении с другими современными материалами для гидроизоляции, рубероид намного дешевле, и Ваша крыша из надежной металлочерепицы будет без протечек!

    Основные преимущества покрытия из рубероида:

    1. Долговечность
    2. Практичность, не нуждаются в дополнительном обслуживании.
    3. Стойкость к ультрафиолетовым лучам.
    4. Стойкость к перепадам температур, легко выдерживают минусовые и плюсовые температуры.
    5. Стойкость к пагубному воздействию осадков.

    Технология производства рубероида состоит из:

    1. Производства основы материала – кровельного картона.
    2. Пропитка кровельного картона битумом.
    3. Нанесение верхнего особого слоя из тугоплавкого битума.

    Картонная органическая основа рубероида наиболее всего незащищена от влаги. Если основа напитает влагу, то со временем рубероид потеряет свои важные свойства, в том числе диэлектрические и герметичные.

    Набухая, картонная основа постепенно подгнивает, и приходит в негодность – необходим ремонт крыши рубероидом.

    Кроем крышу рубероидом

    Общий вид рубероида

    Перед тем, как покрыть рубероидом крышу, необходимо выяснить удельный вес рубероида и продумать его нагрузку на крышу. Иначе случается, что крыша, не выдерживает тяжести кровельного покрытия и прогибается .

    Важно учесть: система стропил принимает на себя основную нагрузку.

    Поэтому специалисты рекомендуют обратить первоочередное внимание на стропильную систему.

    Она должна быть надежной, прочной и практичной, тогда любая масса снега зимой – для нее не проблема.

    Маркировка рубероида

    Современные технологии приклеивания рубероида

    Покрыть крышу рубероидом можно и другими более сложными способами. Но об этом расскажем после того, как познакомимся с маркировкой рубероида.

    Основа рубероида имеет разную плотность, от этого зависит его назначение и применение. При покупке рубероида обратите особое внимание на его маркировку: РКК 350, РКК 400, РМ 350, РПП 300.

    Расшифруем аббревиатуру в названии рубероида:

    • «Р» – название материала – рубероид;
    • «К» – его назначение – для кровли;
    • буква «К» в конце – тип верхней присыпки (например, крупнозернистая).

    Так, рубероид с маркировкой РКК 350 имеет картонную основу, плотность которой 350 г/кв. м. Его защитный специальный слой состоит из талькомагнезита. Нагрузка разрывная 25-26 кгс. Длина рулона15 м, вес –25 кг.

    Рубероид для крыши марки РПП 300 имеет следующие характеристики:

    • картонную основу с плотностью 300 г/кв. метр;
    • нагрузку разрывную – 22 кгс;
    • саму рулона 20 кг;
    • длину –15 м.

    Рубероид марки РКК 400 обладает высокими показателями устойчивости к негативным факторам погоды.

    Данный крупнозернистый рубероид со специальной защитой в качестве дополнительного слоя из асбогаля зачастую применяют, для того чтобы устроить внешний слой влагозащиты кровли.

    Для обустройства средних и нижних слоев кровли специалисты рекомендуют использовать рубероид марки РКП 350. Данный рубероид обеспечит долговременную и надежную гидроизоляцию многих кровельных покрытий, в том числе на гаражах, сооружениях, зданиях.

    Для того чтобы обеспечить самую мощную гидроизоляцию, например в подвальных помещениях, рекомендуем применять наплавляемый рубероид.

    Эта марка рубероида имеет утолщенный верхний слой и дополнительный нижний слой из специальной мастики. Легко и быстро приклеить наплавляемый рубероид можно используя в качестве клея керосин или уайт-спирит.

    Покрываем рубероидом двускатную крышу

    Традиционные методы приклеивания рубероида

    Для того чтобы крыша выполняла свою основную функцию очень важно знать: как правильно покрыть крышу рубероидом. Рассмотрим вариант покрытия рубероидом крыши с двускатной конструкцией .

    Для выполнения работы Вам понадобится лестница, ее длины должно хватать, для того чтобы Вы смогли дотянуться до наиболее высокой части фермы и без особого труда прибить доски обрешетки.

    Если крыша имеет достаточно сложную конфигурацию, то кровля крыши рубероидом имеет некоторые сложности.

    Для того чтобы выполнить обрешетку двускатной мансардной крыши. советуем стоять на чердаке и просунуть между двумя фермами доску для обрешетки, затем прикладывайте ее с внешней стороны и слегка наживите, полностью не прибивая. Аналогичную операцию повторите и с противоположной стороной доски.

    Задачу выполнения обрешетки значительно облегчат доски, с длиной немного больше, чем два пролета фермы. С доской такого размера очень удобно работать, ее легко вставлять между фермами и разворачивать над крышей.

    Небольшой совет: начинайте делать обрешетку с нижнего края кровли.

    Поднимайтесь постепенно вверх, когда обрешетка достигнет ширины рулона рубероида, можно его сразу закрепить.

    Так как позже это сделать будет очень трудно, практически невозможно.

    Как накрыть крышу рубероидом без привлечения дополнительной помощи со стороны? Это очень сложная задача, для того чтобы облегчить ее выполнение, рекомендуем обзавестись специальным инструментом.

    Крепление рубероида по нижнему краю

    Для того чтобы самостоятельно раскатывать рулон рубероида на обрешетке, нужно придерживать одновременно и ту его часть, что находится в рулоне. Так как четырех рук у Вас нет, то рекомендуем смастерить специальный крюк.

    Его можно выполнить из толстого прутка, который нужно изогнуть в форму буквы«Z». Обратите внимание на такой нюанс: длина этого крюка должна равняться ширине рулона рубероида.

    Как использовать данный инструмент? Край полотна рубероида поддевайте одним изогнутым краем крюка, одновременно его второй край цепляйте на следующей доске обрешетки.

    Получается, что неиспользованный рулон поддерживается в подвешенном положении, а Вы в это время можете прибивать отрезок раскатанного на обрешетке рубероида. Очень легко и удобно выполнять работу даже самостоятельно, без дополнительной помощи .

    После того, как с помощью данной технологии, Вы покроете один пролет обрешетки, смело принимайтесь за покрытие второго пролета и так далее.

    Особое внимание обратите на крепление последнего прогона рубероида. Особую сложность составляет такой факт: последний прогон нужно крепить с внешней стороны кровли. Для этого пристройте лестницу к самому краю, взберитесь на конек, держа при этом рубероид в руках.

    Это самый сложный момент, но его вполне можно выполнить и самостоятельно, если продумать свои практические действия как накрыть рубероидом крышу, находясь еще «на земле».

    После того, как Вы взберетесь на конек, устраивайтесь на нем верхом – это расширит Вашу маневренность, поэтому последующую работу будет выполнять намного удобнее.

    Фронт работ на коньке минимальный. Используя все тот же крюк, постепенно разматывайте рулон с рубероидом и крепите его к коньку. Итак, Ваша двускатная крыша надежно изолирована!

    Важно: не забывайте о своей безопасности при выполнении работ на высоте – подстрахуйтесь с помощью толстой веревки.

    Для того чтобы правильно выполнить крепления рубероида по нижнему краю кровли рекомендуем просмотреть видео как покрыть крышу рубероидом.

    Как покрыть крышу рубероидом?

    В одной из предыдущих публикаций мы уже познакомились с основными свойствами кровельного рубероида. узнали, как маркируется рубероид в зависимости от исполнения и как выбрать нужную марку в зависимости от назначения.

    Но этого недостаточно для того, чтобы своими руками покрыть крышу рубероидом. Ведь для правильного устройства кровли из рубероида необходимо знать, сколько слоев рубероида нужно для покрытия крыши, в зависимости от уклона скатов, уметь подготовить надежное основание, знать, как приготовить битумную мастику и как клеить на нее рубероид, а также иметь представление о выполнении кровельных работы с использованием наплавляемого современного рулонного материала, называемого еврорубероидом.

    Давайте попробуем разобраться со всеми этими вопросами в данной статье, чтобы после ее прочтения вы смогли самостоятельно покрыть крышу рубероидом.

    Сколько нужно слоев рубероида?

    Как известно из публикации об устройстве крыши. кровля воспринимает на себя значительные ветровые и снеговые нагрузки, от которых напрямую зависит ее долговечность.

    Наибольшую нагрузку дает снег. Прилипая к крыше и накапливаясь в течение зимнего периода, он способен своей массой продавить даже довольно прочную кровлю, вызвав ее деформацию или разрушение. Поэтому уклон скатов должен быть таким, чтобы снег не скапливался, свободно скатываясь вниз. Это нужно обязательно учитывать при строительстве односкатной крыши. двускатной или вальмовой.

    В зависимости от уклона кровля из рубероида может иметь от пяти до двух слоев.

    Пятислойное покрытие

    Для плоской эксплуатируемой крыши следует принимать не менее 5 слоев рубероида. Такая кровля, из рубероида, уложенного на надежное основание, вполне может выдерживать вес человека без видимых повреждений.

    Четырехслойное покрытие

    Неэксплуатируемые крыши с уклоном до 2,5 % (примерно 2-3 градуса) покрываются четырьмя слоями рубероида на битумной мастике.

    В качестве нижних слоев кровельного ковра можно использовать подкладочный рубероид марки РПП-350Б или РПП-350В, а верхний слой выполнить из рубероида марки РКМ-350Б или РКМ-350В с мелкозернистой посыпкой (рекомендуем прочитать как маркируется рубероид ).

    Трехслойное покрытие

    Трехслойное покрытие применяют при уклоне крыши от 2,5 до 10 % (примерно 6 градусов). При этом в качестве подстилающих слоев также можно использовать рубероид с пылевидной посыпкой, а в качестве верхнего слоя – рубероид марки РКК-350.

    При уклонах до 15 градусов кровля также устраивается из трех слоев, но уже подстилающие слои выполняют из рубероида марки С-РМ, РКК-500А, РКК-400А, а верхний слой из рубероида РК-500-2.

    При уклонах от 6 до 10-15 градусов вполне достаточно будет выполнить двухслойное покрытие рубероидом из одного подстилающего слоя и одного наружного. При более крутых скатах следует выбирать покрытие из металлочерепицы, шифера, оцинкованного железа или профлиста.

    Основание для укладки рубероида

    Для укладки рубероида нужно ровное сплошное основание. Чаще всего для этого используют обрезную доску достаточной толщины (25-30 мм), из которой выполняется сплошная обрешетка в виде настила.

    Для его устройства также можно использовать прочную фанеру или плиты OSB.

    Схема выполнения двухслойного покрытия деревянной крыши рубероидом показана на рисунке ниже:

    Цифрами на рисунке обозначены: 1 — обрешетка по стропилам, 2 — чистовой настил (сплошная обрешетка), 3 — подстилающий слой рубероида, 4 — покровный слой рубероида.

    Приготовление мастики для укладки рубероида

    Рубероид укладывают на подготовленное основание, приклеивая на битумную мастику. Мастика представляет собой разогретый битум с добавлением различных наполнителей – тальк, диатомит, трепел, торф и др.

    Для приготовления 10 кг битумной мастики требуется 8 кг битума, 1,5 кг наполнителя и 0,5 кг отработанного масла.

    В емкость для приготовления мастики помещают битум и начинают разогревать до появления пены, после чего всыпают наполнитель, тщательно перемешивают и добавляют масло.

    Используют готовую мастику в горячем виде, не давая ей остыть.

    Для приготовления холодной мастики используют битум и растворитель в виде бензина, соляры, керосина. Чтобы получить 10 кг холодной битумной мастики нужно 3 кг битума растопить на огне, остудить до 80-90 градусов, смешать с 7 кг растворителя до получения однородной массы.

    Укладка рубероида на битумную мастику

    Укладка рубероида на битумную мастику производится следующим образом. Основание, на которое будет укладываться рубероид, на длину 0,7 — 1 м промазывается горячей мастикой и на нее накатывается рубероид, свернутый в рулон.

    Полотно рубероида тщательно разравнивается от середины к краям так, чтобы не было пузырей. После чего снова наносится мастика и рулон еще немного раскатывается, и все операции повторяются. После того, как рулон раскатан полностью, сверху можно пройтись специальным катком, уплотняя соединение рубероида с основанием, на которое он укладывается.

    Следующий слой укладывается с нахлестом в 10-15 см.

    Укладку выполняйте в теплую сухую погоду, предварительно тщательно очистив поверхность крыши от мусора.

    Не забывайте о мерах предосторожности при работе с горячей мастикой. Попав на кожу, она может вызвать сильнейший ожог. Обязательно работайте в рукавицах.

    Укладка наплавляемого рубероида

    Сегодня при строительстве крыш все чаще используют так называемый наплавляемый рубероид или еврорубероид. Его отличие от обычного рубероида в том, что приклеивание к основанию происходит не за счет использования битумной мастики, а за счет размягчения (пластификации) нижней стороны полотна.

    Такой способ укладки рубероида значительно ускоряет процесс устройства кровельного покрытия и повышает безопасность производства работ.

    Пластификация нижней стороны рубероида может выполняться способом разогрева уайт-спиритом или специальными газовыми горелками.

    Укладка начинается с самых нижних частей крыши, рулон раскатывается поперек направлению стока воды.

    Рубероид прогревается с помощью горелки или пластифицируется растворителем, постепенно раскатываясь вперед.

    Укладка современного наплавляемого еврорубероида на стекловолоконной основе показана в приведенном ниже видео:

    Срок службы рубероида

    Правильно выполненное покрытие из обычного рубероида имеет срок службы не менее 10-12 лет, а покрытие из наплавляемого еврорубероида на основе стеклоткани – не менее 25 лет.

    Как видите, укладка рубероида не такой уж сложный процесс. как это могло показаться и вы вполне сможете справиться своими силами. не прибегая к услугам бригады рабочих.

    Печи новосибирской компании Термофор в последнее время пользуются все большим спросом и это не случайно. Каменки Термофор завоевали популярность у покупателей благодаря надежности в работе и доступным ценам. Сегодня в компании производится новая линейка… Читать.

    Одним из наиболее популярных видов дверей являются двери с филенкой. Благодаря простоте конструкции и красивому внешнему виду такой тип дверей часто выбирают в качестве межкомнатных и входных.Они изготавливаются из различных материалов, поэтому не составит… Читать.

    Несмотря на то, что в каждой бане есть окошки, далеко не всегда освещения, которое через них проникает внутрь достаточно, чтобы с комфортом попариться и помыться. Особенно, если вы решили сходить в баньку вечером или в пасмурную погоду. Поэтому, зачастую в… Читать.

    Статья рассказывает, чем покрыть крышу гаража. В ней новички и профессионалы смогут найти практические рекомендации по выбору кровельного материала, а также узнать об особенностях изготовления гидроизоляции. Приведенные советы помогут самостоятельно изготовить крышу, не прибегая к помощи специалистов.

    Любой регион или Войти

    Подписка

    Чем лучше покрыть крышу гаража: практические рекомендации (Часть 2)


    Рубрика: Гараж › Полы, смотровая яма и крыша гаража
    Мы продолжаем рассматривать, чем покрыть бетонную крышу гаража. В прошлой статье мы говорили об устройстве кровли рубероидом, теперь речь пойдет о других, более дорогих материалах. Вначале мы рассмотрим особенности покрытия крыши гаража оцинкованной сталью.

    Этот материал обладает небольшим весом, что позволяет добиться экономии при изготовлении каркаса. Конечно, если гараж покрыт бетонной плитой, то это преимущество бесполезно. Если же вы обустраиваете стропильную систему, то можете расположить элементы через каждые 90-120 сантиметров. Обрешетку можно изготавливать из бруса 30×100, 30×70 или 50×50 мм, учитывая нагрузку.

    Профилированный настил отличается высокой гладкостью, поэтому вода и снег будут легко соскальзывать с него. К тому же материал можно уложить самостоятельно, сэкономив на работе специалистов. Сегодня рынок кровельных материалов предлагает профнастил в огромном ассортименте, поэтому вы сможете выбрать наиболее подходящий окрас и гофрированную форму.

    Для закрепления материала используются саморезы 4,8×38 мм или заклепки. Его укладывают снизу вверх, для выравнивания используется свес.

    Края листового материала закрепляют в каждой волне через складку вдоль конька, свеса и периметра через 0,5 мм. Края, боковины и верхняя часть кровли оформляются специальными профилями. Профилированный настил способен прослужить до 50 лет.

    Обустройство шиферной крыши для гаража

    Если вы хотите узнать, чем можно покрыть крышу гаража. предлагаем вашему вниманию шифер. Эта асбестоцементная плита обладает небольшим весом, перед ее монтажом просверливаются соответствующие отверстия, через которые вбиваются специальные гвозди.

    Монтаж шифера во многом напоминает установку профнастила с той лишь разницей, что для большей плотности прилегания углы пролетов кладки отпиливаются. В последние годы профнастил отвоевал немалую долю рынка у шифера. Это связано с простотой его установки и рядом преимуществ. Шиферная кровля служит до 40 лет.

    Гидроизоляция гаражной кровли

    Защита крыши гаража от проникновения влаги является важнейшим этапом. Для этого используется мембрана небольшой толщины, которая препятствует проникновению воды под кровельное покрытие.

    При обустройстве гидроизоляции важно оставлять вентиляционные зазоры. Для этого между кровельным материалом и мембраной образуется 25-миллиметровая цель. Расстояние до утеплителя составляет около 50 мм.

    Как правило, мембрану просто кладут на стропила, после чего сооружается обрешетка. Иногда гидроизоляцию изготавливают на уже готовом каркасе, после чего набивают дополнительные крепежные элементы.

    Материал кладут снизу вверх, нахлест составляет около 10 сантиметров. Зачастую производитель отмечает стык полос пунктирной линией. Для закрепления мембраны к каркасу используется строительный степлер.

    При укладке гидроизоляции важно выполнять работу особенно аккуратно, чтобы не повредить ее. Избегайте провисания покрытия или его чрезмерного натяжения, края заворачивают не менее чем на 15 сантиметров. Укладывая мембрану, старайтесь не спутать ее нижнюю и верхнюю стороны, так вы не нарушите ее возможность пропускать пар изнутри наружу.

    Мы рассмотрели, чем можно покрыть кровлю гаража, подробно остановившись на использовании шифера и профнастила. К тому же смогли узнать, как изготавливается гидроизоляция крыши. Четко следуя руководству, вы сможете правильно обустроить кровлю своего гаража.

    Строительный порта о ремонте АллРемонт для Москвы и всей России Сайт предназначен для тех кто задумал сделать ремонт своими руками…

    Контактное лицо: Вова Суханов

    Адрес: Киев, ул. Ленина

    Телефон: (097) 842–00–00

    Чем покрыть крышу гаража: практические советы для начинающего мастера

    Хотя гараж и не является жилым помещением, допускать протечек его перекрытия ни в коем случае нельзя. Влага, проникая в стены и основание строения, замерзает, что разрушительно действует на материалы. На штукатурке появляются грибок и плесень. Такой микроклимат вреден не только для человека, но и для автомобиля: на поверхности кузова начинаются коррозионные процессы. Для того чтобы не допустить подобных проблем, необходимо ответственно относиться к сооружению кровли, а также своевременно ее ремонтировать. Но чем покрыть крышу гаража и как правильно уложить кровельный материал? Постараемся ответить на этот и некоторые другие вопросы.

    Содержание

    Вначале рассмотрим подготовительный этап на примере гаража, у которого в качестве перекрытия используется монолитная железобетонная плита: в этом случае подготовка кровли к ремонту наиболее сложна. Все кровельные работы необходимо выполнять во время сухой, теплой погоды. Поэтому следует подробно узнать о погоде на всю неделю, ведь работа, скорее всего, затянется не на один день.

    Приступая к работе, прежде всего необходимо избавиться от старого покрытия: следует очистить все до бетонного основания. Нельзя укладывать новый материал поверх старого. В некоторых случаях хозяева гаражей ленятся очистить основание или считают, что так будет надежнее. При этом они совершают серьезную ошибку: если старый гидроизоляционный слой пришел в негодность – он не сможет подстраховать новое покрытие. Кроме того, новый кровельный материал ляжет неровно, поэтому очищать крышу все-таки придется.

    При очищении основы от старого кровельного покрытия тяжелого физического труда, к сожалению, не избежать, и инструмент для такого дела понадобится серьезный: зубило, топор и нож с широким лезвием. Все они должны быть предварительно хорошо наточены. Топором делают глубокие насечки по всей площади кровли, направление может быть любым. После этого старый рубероид срывают, поддевая ножом. В особо трудных случаях в ход пускают зубило или стамеску.

    Крышу очищают от старого рубероида

    Зачастую крыша страдает от протечек в нескольких местах, где это происходит особенно интенсивно. Причина, как правило, не только в нарушении целостности гидроизоляционного слоя: после снятия старого рубероида станут заметны дефекты плиты. Кстати, это еще раз говорит о необходимости проведения подготовительных работ, описанных выше.

    Все трещины необходимо заделать: способ зависит от их размера. Широкие (свыше пяти миллиметров) можно герметизировать с помощью строительно-монтажной пены на основе пенополиуретана. Предварительно щель очищают от пыли с помощью плоской щетки и слегка смачивают: это улучшит адгезию пены с основанием. После заполнения пеной щели необходимо выдержать указанное на упаковке время для отвердевания материала, после чего ножом необходимо срезать его излишки. Теперь щель покрывают слоем цементно-песчаного раствора. Годится также клей для керамической плитки или кровельная мастика. Мелкие трещины можно обработать жидким стеклом.

    Часто плита перекрытия разрушается по краям. Эту ее часть также следует отремонтировать: очищаем поверхность от сколов и пыли, после чего обрабатываем грунтовкой глубокого проникновения. После высыхания грунтовки плиту восстанавливают с помощью цементно-песчаного раствора.

    Образовавшиеся щели можно залить смолой

    Выполняя подготовку основания перекрытия к ремонту, стоит обратить внимание на качество ее поверхности. Если налицо неровности – от них следует избавиться: основание должно быть ровным, а желательно даже гладким. Для этого крупные выпуклые части требуется сбить с помощью зубила и молотка, а впадины заглаживают все тем же цементно-песчаным раствором. После этого поверхность очищается от пыли и грязи с помощью обычного веника и пылесоса, затем обрабатывается грунтовкой. Оголенные участки арматуры следует обработать ортофосфорной кислотой или преобразователем ржавчины, в составе которого содержится эта кислота. Это остановит начавшийся процесс коррозии.

    Если плита перекрытия уложена таким образом, что отсутствует даже минимально необходимый уклон в 3 – 5 градусов, это следует исправить с помощью небольшого слоя цементно-песчаной стяжки, уложенной неравномерно.

    Поверхность хорошо очищают и грунтуют

    Для начала необходимо определиться с материалом, который будет использоваться для гидроизоляции перекрытия. Чаще всего в данном случае выбирают обычный рубероид или еврорубероид. Так как рубероид всем давно известен, расскажем подробнее о еврорубероиде. Он отличается от своего более простого аналога легкостью укладки и продолжительностью эксплуатации. Основание перед укладкой этого кровельного материала не требуется обрабатывать битумом (в отличие от рубероида). Кроме того, эти два материала отличаются друг от друга следующим:

    • еврорубероид перед укладкой достаточно хорошо разогреть, после чего он хорошо приклеивается к поверхности, тогда как рубероид настилают только на основание, обработанное битумом или битумной мастикой;
    • еврорубероид может послужить до 25 лет, что в пять раз дольше, чем у обычного рубероида;
    • обычный рубероид более чем в два раза дешевле своего технологичного аналога.

    Укладка еврорубероида выполняется с нахлестом каждого следующего слоя на предыдущий

    Исходя из этого, можно сделать вывод: использование еврорубероида более рационально, несмотря на большие материальные затраты. С его помощью можно надежно защитить крышу гаража от атмосферных осадков.

    Что касается количества слоев кровельного материала, следует отметить, что обычный рубероид необходимо укладывать в два слоя на обработанное битумом основание, тогда как еврорубероид можно укладывать в один слой. Предварительная обработка поверхности плиты перекрытия битумной мастикой будет способствовать лучшей гидроизоляции.

    Устройство еврорубероида, как уже подчеркивалось, особых трудностей не представляет. С помощью газовой горелки или паяльной лампы необходимо разогреть нижний слой рулонного материала практически до состояния закипания. Одновременно с этим должна прогреваться и поверхность основания, после чего при помощи специального крючка из металла нужно отвернуть рулон на одну скрутку. Под кровельным материалом не должно быть крупных воздушных пузырей, не допускается также образование складок. Каждый следующий ряд укладывается внахлест предыдущему. Ширина нахлеста должна составлять около 150 мм. Кроме того, еврорубероид должен минимум на 100 мм заходить на сторону соседних гаражей, чтобы избежать протечек.

    Немного о приспособлениях для разогрева: паяльная лампа проще и безопаснее в эксплуатации, но для нее потребуется много дорогого горючего. Газовая горелка эффективнее, но баллон с газом представляет определенную опасность. Это важно знать, выбирая нагревательный прибор: в случае отсутствия навыков работы с газом лучше выбрать паяльную лампу.

    Нижний слой еврорубероида разогревается с помощью газовой горелки

    Несмотря на приведенные выше аргументы в пользу более современного материала, обычный рубероид все же пользуется спросом. Причина – более низкая стоимость. Поскольку рубероид все-таки применяется, расскажем о том, как с ним работать.

    Рулон рубероида перед укладкой необходимо полностью раскатать: это нужно для того, чтобы материал выровнялся. Если площадь не позволяет сделать это, можно перемотать рулоны на другую сторону.

    Укладку начинают с нижней точки. Обработку основания лучше осуществлять с помощью мастики: она, в отличие от битума, не растрескивается со временем, так как является более пластичной и лучше выдерживает перепад температур. Перед нанесением мастика разогревается до температуры в 200 °С, рубероид укладывается сразу же после обработки плиты перекрытия мастикой. Соседние ряды рубероида также укладываются с нахлестом, после чего стыки обрабатываются все той же мастикой.

    Рубероид все так же пользуется спросом

    В качестве перекрытия гаража далеко не всегда используется бетонная плита. В частном секторе зачастую используются конструкции из дерева: односкатные и двускатные. Стропила таких перекрытий изготавливаются из бруса или бревен, а поверх с определенным шагом крепятся лаги. Роль гидроизолирующего материала чаще всего отводится шиферу: он более дешев и доступен. Но со временем, под воздействием атмосферной влаги, он разрушается, трескается и обрастает мхом. Впоследствии образуются протечки, которые необходимо ликвидировать.

    Перед ремонтом такую кровлю необходимо обследовать. Все прогнившие деревянные детали подлежат замене. Если шифер пришел в негодность – его также необходимо заменить на новый кровельный материал, в качестве которого можно использовать металлочерепицу или профнастил.

    Кровля гаража может быть устроена из металлочерепицы

    После этого обязательно выполняется утепление кровли с помощью плит из минеральной ваты: это предотвратит образование конденсата на внутренней поверхности листового материала. Не следует забывать про необходимость укладки гидро- и пароизоляционной пленок.

    Другой способ предусматривает укладку поверх деревянных лаг листов влагостойкой фанеры или плит OSB. Гидроизоляция может быть выполнена с помощью все того же еврорубероида, но лучше использовать мягкую черепицу: она не требует использования нагревательных приборов, что в данном случае очень важно.

    Кровля гаража может быть выполнена из мягкой черепицы

    При наличии незначительных дефектов шифер можно отремонтировать. Вначале его нужно очистить металлической щеткой или иным способом от мхов, затем замазать трещины асбестоцементной смесью, разбавленной водой. После этого шифер обрабатывается грунтовкой и покрывается специальной краской: она заполняет все микротрещины и поры, тем самым улучшая гидроизолирующие качества перекрытия. Требуется также отремонтировать или почистить систему отведения дождевой воды. После такого ремонта крыша гаража прослужит еще много лет.

    Ремонт крыши гаража – необходимая мера, так как влага – главный враг любого строения. Кроме того, влажность плохо влияет на сохранность самого автомобиля, приводит к коррозионным процессам, происходящим на поверхности кузова и остальных металлических деталях и механизмах. Чтобы избежать таких неприятностей, следует избавиться от протечек перекрытия гаража. Для выполнения качественного ремонта кровли лучше обратиться к профессионалам, обладающим достаточным опытом проведения таких работ.

    Делаем кровлю сами

    Обыватели часто используют два совершенно разных слова — кровля и крыша — в одном и том же значении. На самом же деле этого делать нельзя. И любой опытный строитель всем объяснит, что под крышей в данной сфере подразумевают все то, что находится в помещении, то есть выше жилого пространства, которое обычно называют чердаком. А вот под кровлей понимается самая верхняя часть здания, то есть непосредственно покрытие крыши, которое орошается всевозможными осадками, закрывает внутреннюю часть дома от пронзительных ветров и жарких солнечных лучей.

    Крыша дома защищает от внешних природных факторов, таких как: дождь, ветер, снег, поэтому стоит задуматься о прочной и качественной крыше Вашего дома.

    Однако нужно помнить, что перед тем, как задуматься о создании кровли, нужно предварительно устроить крышу. Именно поэтому в первую очередь нужно узнать правила того, как же своими руками сделать крышу жилого дома или нежилого, но не менее сильно нуждающегося в покрытии, помещения. Хоть это и звучит гордо — сделал крышу своими руками, но любой способный абстрактно мыслить человек, поймет, что в одиночку справиться со столь тяжелой задачей будет не только сложно но, скорее всего, невозможно.

    Основные типы крыш

    Разновидности форм крыш. Самые распространенные односкатные и двускатные крыши.

    Специалисты называют всего 2 типа крыш, которые и считаются основными в строительстве. Это плоские и скатные. И с точки зрения используемых в этом деле материалов, и с точки зрения технологии возведения, они друг от друга отличаются капитально.

    Для того, чтобы сделать крышу любого типа потребуются следующие инструменты и материалы:

    Как делается плоская крыша?

    Плоские крыши, которые мы видим, в основном, на промышленных заводах, фабриках, и, конечно же, на жилых домах, можно соорудить и своими руками.

    Главным материалом, из которого можно сделать плоскую крышу, считаются бетонные плиты, и соорудить подобную крышу на высотном доме, как ни крути, своими руками не получится.

    Структура плоской крыши.

    Если, конечно, вы не Геракл или Титан, который способен удерживать небесный свод и можете соперничать по силе с тяжелой строительной техникой. А вот если вам необходимо сделать крышу для какой-нибудь придомовой постройки типа погреба или гаража, то самостоятельное возведение плоской крыши будет под силу практически любому мужчине. При условии, что кровля будет собираться из мелких элементов или же будет представлять собой монолит из армированного бетона.

    Наборная плоская крыша делается следующим образом: на стены покрываемого здания укладываем балки, которые могут быть сделаны из металла или дерева. Они будут служить несущими, на которые впоследствии ляжет основная нагрузка крыши. На этом этапе нужно значительное внимание обратить на то, какой толщины будут устанавливаемые балки. Ведь им предстоит держать не только вес кровельного материала, но еще и вес снега, который в условиях русской зимы абсолютно неизбежен. Плюс к тому вес хотя бы одного человека, которому придется этот снег чистить. Так как сам по себе он долго не растает, плоская крыша не предполагает самостоятельного скатывания снега.

    Плоская крыша на неотапливаемые помещения

    Неотапливаемое сооружение, например, сарай, гараж, беседка, терраса или навес предполагает уклон плоской крыши по всей площади помещения. Для этого несущие балки сразу устанавливают с уклоном. Затем по ним укладывают деревянный щит, который получается путем сплошной укладки досок, поверх которых настилают рубероид, который нужно укладывать плотно друг к другу, соорудив таким образом своеобразный ковер. Чем выше качество плотности выстилания крыши рубероидом, тем ниже вероятность ее протекания.

    Крепить рубероид рекомендуют при помощи реек, которые в любом случае можно заменить металлическими полосами. Их прибивают на расстоянии 60-70 см друг от друг вдоль уклона, и это не будет препятствовать стоку воды. Уклон оставляем не меньше 3%. Это значит, что на каждый м длины крыши делается как минимум 3 см возвышения.

    Плоская крыша на жилые помещения

    Крепление кровельного материала к плоской крыше.

    Плоскую крышу своими руками можно сделать и для отапливаемых зданий. В этом случае нужно действовать следующим образом: уложенные несущие балки накрывают настилом из деревянных досок и уже поверх него укладывается 1 слой толя или рубероида. Нахлест полос нужно делать не меньше 15 см, поверх этого слоя насыпается утеплитель, обычно это шлак или керамзит. При помощи утеплителя формируется уклон в ту сторону, куда будет стекать дождевая вода и сбрасываться снег. По утеплителю выполняем стяжку из цементного раствора, толщина которого должна быть не меньше 2 см. Дожидаемся того момента, когда стяжка высохнет окончательно, и обрабатываем ее битумной грунтовкой, на которую наклеивается рулонный ковер из рубероида.

    Монолитная плоская крыша из бетона

    При устройстве крыши из монолитного бетона в виде опорных балок используются двутавровые стальные балки.

    Для успешного устройства плоской крыши из монолитного бетона необходимо в качестве несущих конструкций использовать металлические двутавровые балки. Рассматривая устройство крыши, пролет которой 4-5 м, специалисты рекомендуют использовать балки, высота которых примерно равна 12-15 см. На языке профессионалов это звучит как «пятнадцатый двутавр». Бетон, используемый для создания монолитного перекрытия, лучше купить готовым, т.к. собственноручное перемешивание бетона без использования бетономешалки не позволит вам достичь равномерного соединения всех составляющих компонентов. Бетон получится неоднородным, что отрицательно скажется на качестве покрытия. Для приготовления бетона своими руками нужно:

    • 3 ведра цемента;
    • 4 ведра песка;
    • 8 ведер щебня.

    Все это замешивается с использованием 2 ведер воды. Иногда воды требуется немного больше, поэтому ее количество можно регулировать самостоятельно.

    Схема монтажа гидроизоляционной мембраны.

    Далее на нижние полки балок укладываются доски, поверх которых насухо нужно уложить 1 слой рубероида или толя. Затем кладут арматуру так, чтобы с ее помощью образовалось подобие сетки с ячейками, примерный размер которых должен быть равен 2х2 см. Для того чтобы во время укладки бетона сетка не сдвинулась, прутья в местах пересечений нужно либо сварить между собой электрической сваркой, либо связать их проволокой, диаметр которой не превышает 2 мм. Также нужно обеспечить небольшое пространство между сеткой и рубероидом не меньше чем 4 мм, чтобы арматура полностью закрылась бетоном. Для достижения этой цели под сетку надо подложить небольшие кусочки щебенки. Приготовленный бетон укладывают между балками минимальным слоем в 15 см.

    В процессе укладывания монолита на крышу здания учитывайте то, что полосы между балками нужно заполнять по очереди. Так как данная работа, скорее всего, затянется не на один день, и, чтобы достичь максимально качественной стяжки, нельзя ни в коем случае разделять бетонирование одной полосы на несколько подходов. Во время этой работы необходимо тщательно уплотнять бетон при помощи вибратора, а если же его у вас нет, то можно воспользоваться ручной трамбовкой. При этом нужно очень постараться не сместить и не повредить арматурную сетку, уложенную в основу бетонной стяжки.

    Схема типового утепления скатной кровли

    После того как бетон уложен, строители рекомендуют закрыть его полиэтиленовой пленкой, дабы избежать слишком быстрого испарения влаги из бетона. Особенно важно сделать это в жаркую летнюю погоду. Если этого не сделать, то верхний слой крыши вскоре растрескается. Выдержать бетонную смесь под пленкой нужно не менее 3 суток, по истечении которых пленку можно будет снять.

    После полного высыхания бетона можно приступить и к устройству уклона, который сооружается при помощи утеплителя, устройству цементной стяжки и, в конце концов, наклейке рулонного ковра. Эти этапы описаны выше.

    Из подробного описания того, как сделать плоскую крышу своими руками, видно, что особых технологических сложностей здесь нет. Гораздо сложнее дела обстоят со скатной крышей, устройство которой требует высокой точности замеров при изготовлении несущих конструкций, а затем и непосредственно кровли. Ее уже самостоятельно вряд ли покроешь, ведь угол наклона скатная крыша имеет больший, нежели плоская.

    Скатная крыша и ее создание своими руками

    Скатные крыши предпочитают сооружать на малоэтажные постройки — частные одно-, двух- и трехэтажные домиа, а также дачи, небольшие коттеджи и, конечно же, пятиэтажные «хрущевки». Нередко скатные крыши завершают уникальные строения.

    Скатную кровлю, которая венчает не очень массивное сооружение, например, садовых домик, баню или беседку, своими руками сделать можно даже при условии, что работу эту выполнять будет только 1 человек. А если вы решаете соорудить скатную крышу на довольно габаритном здании, то одному тут вряд ли управиться, придется позвать двух-трех помощников.

    Как сделать скатную крышу?

    За основу скатной крыши берут стропила, при помощи которых образуются довольно сложные конструкции. В профессиональном строительстве данный тип конструкций называют известным всем словом «фермы». Как правило, стропила опираются непосредственно на стены, но специалисты рекомендуют установить мауэрлат. Другими словами, брус, который укладывают на стену и закрепляют на ней при помощи анкеров. И стропила упираются именно в эти бруски, к которым прикрепляются металлическими скобами или другими способами, обеспечивающими надежное соединение несущих конструкций.

    Этапы создания скатной крыши предполагают следующую последовательность действий:

    • устанавливаем мауэрлат;
    • укрепляем стропила;
    • сооружаем и устанавливаем коньковый брус;
    • делаем обрешетку.

    Стропильная система односкатной крыши на два пролета по 6 метров.

    По созданной обрешетке укладываем непосредственно кровлю. При строительстве крыши данного типа стропила стараются выпустить за края стен, для того чтобы созданный при этом свес кровли предохранял стену постройки от попадания на нее влаги, например, во время дождя или при таянии снега. Лучшим вариантом является удлинение самих стропил, на которые нужно прибить доску толщиной 2-3 см. В будущем эту доску можно будет использовать за основу, к которой будет подшиваться свес ветровой доски.

    Стропила, как правило, собирают прямо на крыше, заранее подняв на них заготовленные элементы и собрав их по утвержденной схеме непосредственно на крыше. Есть еще вариант полного собирания готовой стропильной фермы, которая состоит из 2 стропильных ног, стоек и, конечно же, затяжек, прямо на земле. После этого собранную конструкцию, которая имеет довольно громоздкие размеры, поднимают вертикально точно на то место, где она и должна стоять. Данную процедуру своими руками сделать не получится, как бы вы ни старались, поэтому придется воспользоваться помощью тяжелой техники. После установки фермы на верх строящегося дома, крепим ее к мауэрлату.

    По окончании монтажа имеющихся стропильных сооружений можно приступить к соединению их при помощи конькового бруса, после чего заняться обрешеткой.

    Создание обрешетки крыши под кровлю

    Построение каркаса любой крыши осуществляется в два этапа: монтажа стропильной конструкции и выполнения обрешетки крыши.

    Легче всего обрешетку сделать из досок, которые прибивают «в разбежку», то есть через некоторое расстояние между ними, или же «всплошную», когда доски прибивают впритык друг к другу. Для того чтобы этот этап не оказался чересчур затратным, можно использовать обрезной пиломатериал толщиной всего 25 мм. Перед тем как укреплять доски на крыше, их нужно тщательно очистить от остатков коры. Для прибивания обрешетки к стропилам используют гвозди в 70 мм. Доски, как правило, не бывают идеально ровными, поэтому в случае устройства сплошной обрешетки их нужно будет подгонять на месте при помощи топора, чтобы уменьшить зазоры между ними.

    Конструкция тех элементов, которые используются для обрешетки, и их размеры зависят от того, какие кровельные материалы вы планируете использовать в работе. Если ваша крыша будет закрываться металлочерепицей, то необрезная доска нежелательна к использованию. Лучше заменить ее брусом, который нужно прибивать «в разбежку», на расстоянии, равном волне используемого кровельного материала.

    Те, кто использует ондулин или различного рода битумные черепицы, обрешетку делают следующим образом: к стропилам прибиваются прогоны из бруса, размер которого равен 40х50 мм, на расстоянии около 50 см. На получившиеся прогоны при помощи саморезов укрепляют листы ОСП. Данное решение будет удачным для тех, кто планирует утеплить кровлю. например, создать вместо чердака жилую комнату. Подобное решение называют мансардной крышей, благодаря чему получается успешно увеличить жилую площадь дома.

    Лучшие сорта томатов для теплиц

    Выбрать правильный сорт помидоров для теплиц может не каждый дачник, и причина этому ясна недостаток знаний и профессионализма. Чтобы исправить ситуацию и помочь вам вырастить качественный урожай, сегодня мы рассмотрим лучшие сорта томатов для теплиц. Выращивание помидоров в теплицах дело.

    Искусственный камень своими руками для использования на даче

    Отделочные и ремонтные работы на даче, устройство садовых дорожек и ландшафтное оформление требуют определенных затрат на такие материалы, как камень, плитка, искусственный камень и прочие. Сегодня мы снижаем затраты и рассказываем вам, как сделать искусственный камень для дачи своими руками.

    Размножение роз на даче: популярные методы

    Мы не знаем ни единого человека, который бы, посадив один розовый куст на даче, остановился на достигнутом. Именно поэтому мы решили рассказать каждому желающему о том, как размножать розы правильно. Имеется несколько способов размножения роз, и профессионалы с ними отлично справляются, но только.

    Погреб своими руками: последовательная инструкция по возведению

    Погреб на даче своими руками На даче может быть построено множество объектов и зданий, которые облегчат работу и быт, но одна из них основная, и соорудить ее необходимо в ближайшее время. Сегодня мы поговорим о том, как построить погреб своими руками, и как данный процесс максимально упростить.

    Погреб – строение необходимое на дачном участке и в любом частном имении. Это небольшое, холодное помещение для хранения овощей и фруктов, закаток и вин, мяса и вяленых продуктов. короче говоря, погреб – это практически тот же холодильник, но немного с иными размерами, а также, без постоянных расходов на ремонты и электроэнергию. Но, чтобы поиметь на даче подобное холодное помещение, вам необходимо хорошо потрудиться, ведь постройка погреба своими руками – дело не из простых.

    Какими бывают погреба?

    В мире существует огромное количество разнообразных погребов, которые немного похожи между собой, но, чаще всего, очень отличаются функциональностью. Это овощные лабазы, наземные погреба, каменные хранилища для продуктов, блокированные погреба, заглубленные камеры, бурты, подпольники, погреба в гаражах и домах, финские ледники и многие, многие другие. Каждый вид легко справляется с поставленными изначально задачами, но только при выполнении одного условия – строительство погреба своими руками прошло правильно, с соблюдением требований и проекта. Поэтому, если вы решили построить погреб на участке своими руками, приготовьтесь, процесс это нелегкий, затратный, очень нервный, но правильный и полностью окупаемый.

    Простейший погреб на даче

    Сегодня мы изучим процесс постройки сложного капитального погреба, который сможет послужить еще и вашим внукам, но для начала, рассмотрим простейший погреб для дачи, который сможет спасти многие продукты в первое время. Он также подойдет и для дачников, которые не заготавливают продукты на даче, а используют погреб только для временного хранения пищи, воды, небольшого количества фруктов.

    Итак, что же это за погреб? На самом деле, многие из вас уже видели его, и, может быть, даже обращали внимание на подобную постройку. Ничего сложного, простая яма с крышкой сверху и простейшей вентиляцией, но ее вполне достаточно, чтобы не дать питьевой воде перегреваться на летнем солнце, сохранить привезенные с собой продукты до завтра, или даже сберечь в нем некоторое количество урожая, который еще не забрали домой.

    Итак, простейший погреб своими руками на даче может соорудить каждый. Что для этого необходимо? Естественно, только желание, инструменты и материалы. Ну, не помешал бы еще и помощник.

    В первую очередь, вам необходимо выбрать возвышенность, желательно достаточно заметную, чтобы немного перехитрить грунтовые воды, которые постоянно норовят портить погреба и их содержимое. Далее, когда такая точка найдена, составьте небольшой проект, нанесите на него размеры, глубину погреба, впишите примерную смету. Короче говоря, даже если от руки, то все равно без проекта не обойтись, так как правильная последовательность и четкость просто обязательны.

    Теперь, постоянно подсматривая в проект, выкопайте небольшой котлован. Он необязательно должен быть глубоким, в рост человека, иначе мы начнем уже капитальную постройку, можно сделать углубление на 1 метр, а по сторонам наш простейший погреб сделать, скажем, 1,2х1,4 м. Это примерные разметы. Естественно, копать будете долго и это сложно, но поверьте, результат того стоит.

    Теперь, когда яма готова, вам нужно укрепить стены, так как, независимо от состава грунта, со временем он просто может завалить погреб. Чтобы этого не случилось, мы рекомендуем сделать бетонное дно погреба, по всем правилам, с подсыпкой и подушкой, и в него установить каркас из металла, по углам погреба. Получится у вас следующее строение – пол-фундамент держит собой металлический каркас, например, из уголка, который соединен между собой поперечными укрепляющими. За каркасом, создавая барьер для осыпи земли – мелкая сетка-рабица, сверху на металлическом каркасе, изолированная пенопластом крышка.

    Последовательность работ очень проста – яма под погреб, заливка пола-фундамента, установка несущего каркаса и ограничителя осыпания грунта, установка крышки. Далее, только простейшая вентиляция для погреба своими руками, полочки внутри (если необходимы) и правильно изолированная крышка, не пропускающая температуру. Все, самый простой погреб, который обойдется в копейки и пару дней работы, готов. Правда, это не капитальный погреб, а так, яма для охлаждения продуктов, но, все же, она спасает и очень часто. Если же вам необходима качественная и капитальная постройка, читаем дальше.

    Строим погреб своими руками

    Теперь мы перейдем к постройке капитального погреба, в котором можно будет хранить огромное количество продуктов и ходить в полный рост. Но помните, что здесь необходимо следовать плану и соблюдать множество нюансов, о которых мы и расскажем в нашей статье.

    Выбор места под погреб

    Определенно, погреб должен быть расположен на возвышенности, и если такая возможность имеется, обязательно нею воспользуйтесь. Таким образом, погреб будет меньше подвержен разрушениям и прочим воздействиям грунтовых и подземных вод, давлению грунта. Как понимаете, погреб будет сухим и на его гидроизоляцию и последующие ремонты уйдет меньше средств.

    Сразу определите, какой именно погреб вы хотите видеть на собственном участке, погреб внутри постройки или же отдельностоящий погреб.

    Выбирая место под погреб, помните, что погреб под домом или, например, гаражом, намного выгоднее и удобнее. Он не будет занимать лишнее место на участке, не будет подвержен атмосферным явлениям, и будет гораздо удобнее для использования, тем более, в холодное время года.

    Итак, отталкиваясь именно от подобных нюансов, определите местоположения погреба на даче, и только потом приступайте к разработке проекта и стройке.

    Рекомендации специалистов

    Мы специально решили поместить данный раздел статьи именно здесь, так как в середине материала он будет наиболее заметен. Обязательно воспользуйтесь следующими рекомендациями, так как они построены на профессиональном мнении специалистов.

    • Погреб своими руками на даче должен строиться в летнее время;
    • Постройка должна происходить на возвышенности;
    • Для увеличения срока службы погреба используйте только качественный материал;
    • Проследите за правильной постройкой стен и противоосыпных сооружений;
    • В погребе должна быть устроена качественная вентиляция;
    • Лестница, полки, двери и прочие деревянные материалы в погребе должны быть тщательно обработаны и подготовлены для соответствующего помещения;
    • Обязательно соблюдайте правильную последовательность проведения работ и не экономьте на постройке погреба.

    Материал для постройки погреба

    Составляя проект на постройку погреба, вы обязательно должны учесть в нем материал, и сделать это необходимо сразу, отталкиваясь от собственных требований, бюджета, а также прочих факторов. Погреб может быть построен из дерева, бетонных плит, кирпича, только на ваше усмотрение. Также, можно соорудить погреб из металла, но учтите, в нем очень трудно добиться нужной температуры.

    Гидроизоляция погреба своими руками

    Естественно, если мы строим погреб своими руками, то и гидроизоляцию его будем делать самостоятельно, но здесь необходимо повышенное внимание, так как именно качественная гидроизоляция может значительно продлить срок службы погреба.

    Уделите особое внимание материалам. Их необходимо подбирать в зависимости от уровня грунтовых вод. В случае если уровень грунтовых вод ниже пола погреба, то необходима будет безнапорная гидроизоляция, если же выше — противонапорная гидроизоляция.

    Обратите внимание и на стены, ведь на них будет оказываться не только разрушительное воздействие внешней среды, но и сильнейшее давление. Поэтому, материал для возведения стен требуется выбирать очень правильно, например, бетонный материал с повышенными водонепроницаемыми свойствами. Если же вы решили применить для строительства бетон или даже кирпич, обязательно обработайте их специальными составами, сделайте качественную цементную стяжку с двух сторон, отделайте стены защитными материалами, например, рубероидом.

    Также, чтобы уменьшить давление на стены, которое может быть оказано грунтовыми водами, можно организовать вокруг погреба дренаж .

    Алгоритм постройки погреба своими руками

    Изначально, вам потребуется вырыть котлован под погреб, но его следует сделать не четко по размерам плана или готового проекта, а увеличить с каждой стороны погреба примерно на полметра. Нужно это для того, чтобы далее можно было без проблем проводить все строительные работы и подключать необходимые коммуникации. Если имеется возможность, в целях сохранения целостности грунтового слоя, котлован под погреб лучше копать вручную.

    Теперь, когда котлован готов, необходимо устроить основание погреба. Для этого следует создать подушку из щебня и битого кирпича, и залить все сверху горячим битумом. Это даст возможность наладить качественный влагозащитный слой.

    Далее, возведение и укрепление стен. Естественно, намного правильнее будет устроить фундамент, а не просто залить пол в погребе и, если это сделано, то стены возводить будет гораздо проще. На фундамент производится кладка, которая перевязывается с самим фундаментом и укрепляется арматурой. Желательно не жалеть стальных прутьев и проволоки на укрепление стен, так как это поможет справиться с внешним давлением.

    После того, как стены возведены и качественно укреплены, необходима их правильная отделка. С внешней стороны должна быть положена штукатурка из обыкновенного цементного раствора, далее, несколько слоев рубероида, можно сразу со смоляной или битумной пропиткой, что обеспечит тщательное прилегание к стене и повышение гидроизоляционных свойств.

    Серьезное отношение к качеству стен и пола, а также, плотная их связка и гидроизоляция, послужат во благо вашему новому погребу.

    Внутренняя обработка стен должна происходить следующим образом. Изначально делается обрешетка под асбестоцементные листы, на которые они, тщательно обработанные грунтовкой и горячим битумом, и будут закреплены шурупами. При этом проследите за тем, чтобы листы были хорошо обработаны с двух сторон, а тем более, на стыках.

    Видео о постройке погреба или подвала своими руками

    После установки стеновых листов, пол заливается бетоном и выравнивается, все стыки снова обрабатываются водонепроницаемым составом.

    Дальнейшая отделка стен и пола погреба происходит по усмотрению хозяина или заказчика, то есть, по вашему собственному желанию. Стены можно побелить, а на пол бросить доски. Также, можно произвести и более дорогую отделку, но это только в зависимости от бюджета.

    В процессе работы не забывайте оставлять проемы и правильные входы для коммуникаций, сразу организовывайте вентиляционные каналы и подвод электрического тока для освещения погреба.

    Завершение основных работ, частые вопросы и ответы

    Последним разделом данного материала мы бы хотели подвести итог по постройке погреба на даче, а также, ответить на некоторые вопросы, которые наиболее часто возникают в процессе его сооружения.

    • Полузаглубленный погреб своими руками, крыша и вход. Организации крыши и входа – дело довольно простое, так как здесь уже нет никаких факторов внутреннего влияния влаги или давления почвы. Все работы могут быть проведены по обыкновенным стандартам. Учтите только тот факт, что наземный погреб своими руками, а точнее, его верхняя часть, должна быть примерно на метр больше подземной части, по всему периметру. Это необходимо для обеспечения дополнительной защиты подземной части от последствий атмосферных явлений.
    • Как построить винный погреб на даче самостоятельно Вентиляция погреба своими руками. Вентиляция крайне необходима в погребе, иначе продукты будут портиться и гнить, а отделка скоро придет в непригодное состояние и вы понесете огромные расходы. Организовать ее довольно просто, стоит только обеспечить правильную циркуляцию воздуха внутри погреба. Для этого следует ввести в готовое помещение две трубы на разном уровне от пола и на противоположных стенах, короче говоря, по всем правилам качественной вентиляции.
    • Люк в погреб своими руками. Организовывается он в том случае, если это небольшой погреб или же вы решили построить погреб в гараже своими руками. Погреба же больших размеров не нуждаются в люках, намного практичнее использовать двери. Но, если необходимо сделать люк для погреба, то он производится из дерева, но обязательно делается герметичным, чтобы не было влияния внешней среды на внутреннюю температуру. Для этого люк можно обшить пенопластом и специальной изоляционной пленкой.
    • Лестница в погреб своими руками. Если вы строите погреб в доме своими руками, или же погреб в гараже, то достаточно небольшой деревянной лестницы для спуска в погреб. Если же это отдельностоящий погреб, да еще и большой площади, то желательно построить лестницу из бетона, применив каркас, подушку, опалубку, перевязку с фундаментом и цементный раствор.
    • Полки в погребе своими руками. А вот это проще простого – деревянные стеллажи или же стеллажи из металла с деревянными полками. Вешать отдельные полки на стены не рекомендуется, так как они будут влиять на герметичность погреба и качество отделки, разве только небольшие полки под легкий вес.
    • Чем хорош погреб в доме своими руками и почему он больше ценится, чем погреб на улице? Весь ответ в комфорте использования и в том, что в холодную погоду вам не нужно выходить на улицу, а также, постоянно переносить продукты первой необходимости на большие расстояния.
    • Возможно ли построить винный погреб своими руками. Конечно, но для этого используется особая технология, а также специальное оборудование для регулировки влажности и температуры в погребе. Отлично для хранения вина подойдет и стандартный погреб под домом.

    Сказать, что данная затея проста, мы не имеем права, но и слишком трудной ее назвать тоже невозможно. Постройка погреба, правильная отделка и его оборудование, зависят только от опыта, умений, желания и бюджета. а потому, если вы хотите соорудить что-то подобное на собственном участке, внимательно изучайте наш материал о том, как построить погреб своими руками. Также, на сайте можно найти много полезной информации и об устройстве дренажа, стока, постройке крыши и прочие полезные статьи, которые помогут завершить работу успешно.